一戸建ての基礎

2017年11月30日 (木) 05:01時点における版

基礎について教えてください

• ローコスト住宅と、地場の工務店、を何社か建てかけの物件をみせてもらいました。基礎で気になることがあるので教えてください。表面に多数の穴があいている基礎とツルツルの基礎がありました。ちなみにすべての会社がベタ基礎でした。営業さんにつっこむと、加水率がちがう、〇〇はしゃばい（水がおおい）コンクリをつかっている、バイブのかけ方が悪いとききました。ほんとはなぜですか？それと、ジャンカもみかけました。１００％を求めるのはむずかしいと思いますので、どの程度まで目をつぶるべきなのでしょう？
  • コンクリートに対する認識と施工技術力の差です。木造住宅だけの施工業者に100％求めること自体酷なことかもしれません。
  • 表面とは鉛直面でしょうか？　鉛直面なら生コンクリートを打設した時に型枠の表面に気泡が残っていたのでしょう。打設前に型枠を湿潤させ、打設の際にきちんと型枠を木槌でたたいたり、機械で振動させれば防げたでしょうが。。ちなみに鋼製型枠や木製型枠に剥離材(黄色いの)を使えば、ぴかぴかのコンクリート表面になりますが、どうせ見えるところは最後にモルタルを塗って仕上げるので、そこまでする必要はないでしょう。穴はないに越したことはありませんが、強度が出ていれば問題ないです。穴が目立つようなら、コンクリートの管理能力からすると？です。ジャンカがあるなどは問題外です。　地場の工務店でもきちんと基礎を打ってくれる工務店も有るはずです。すこし探されてみてはいかがですか。
  • 鋼製型枠や木製型枠に剥離材ですか～。鋼製型枠はいいとして、木製型枠に剥離材は問題がありますね。僕は仕事が外壁改修業を営んでますが、建築当時の剥離材が原因でビルのタイルに浮きや、剥離がおきたり モルタルが広範囲で浮いたりしてるのを見てきてますので。このままでいいのか建設業！ばれてない姉歯みたいなのは、たくさんいますね～。
  • 基礎からインチキ会社が多い。基礎は化粧モルタルを塗ればすべて隠せる。大手も下請会社によって、同じこと。よく勉強することです。幸い基礎コンクリは、鉄筋の組み方は別にして素人が見て、おかしいと感じれば、コンクリの質は間違いなくおかしいと考えてよい。
  • 表面に多数の穴があいているのは気泡が原因。気泡は打設時に叩いたりして空気を抜いてないため。基礎ができてすぐにモルタルを塗るのは、モルタルの付きが強くなるし、基礎の感想が遅くなり固い基礎ができる。モルタルが基礎の養生シート代わりになる。基礎を養生してモルタルを塗る場合は、接着剤入りモルタルを塗ることになって費用がかかる。
• 基礎を作る際にコンクリートを流しこんだ夜に雨が降ったらどうなるのでしょうか？　シートをかけないままです。
  • 打設から半日も経ってれば、雨は逆に好ましいです。
  • 雨に感謝しましょうね。コンクリを打ち込んでる時は雨は禁物ですが程度固まってからは早く乾かない方が良いです。暑い時期に丁寧な業者は水を撒いてシートを被せて乾燥を防ぎます。ゆっくりと乾いた方がコンクリは丈夫になります。

　http://jyuutakukisonet.com/youjyoukikann.html

• ベタ基礎の仕様について質問します。幅150mm、立上り400mmの場合と、幅120mm、立上り450mmだとどちらが強い（良い）のでしょうか？
  • 高さはともかく、幅は150の方が良い。でないと、鉄筋の施工誤差が必ずあるから、120だと被り厚が取れなくなるよ。
  • 高い方が強い。厚さ以前にプロは被りは必ず取っている。貸し保証の為。出来ないのは未熟なだけ。みんな泡抜きにとらわれ過ぎ。急所ではないよ。
  • 正直仕上がりの見た目は関係ない背筋と被り、配合率を極力変えない打ち方とその日の天候と季節に合う柔くするか、打ちかたを変えるか。養生期間の判断。打った後の天候を考えやり方を決める。これが強度品質を決める。

基礎パッキング工法の欠点（基礎パッキン工法の欠点）

• 基礎パッキンの欠点はありますか？某工務店にて検討中の際、基礎パッキンを使えないかたずねてみたところ、空気溜まりができてよくない。簡単に家を作るためにできた技法。その地域の風向き、風量等他で通常の換気口を効率良く付ける方が良いといわれました。素人目には基礎パッキンの方が良いと思っていたところ そういった事を言われてしまいました。ググってみてもわかりませんでしたので 誰かご存知の方はお知らせ下さい。
  • 実際には雨よけのスカートがあるから、全周基礎パッキンだからといってそれほど通気性がよくなるわけじゃない。でも昔ながらの基礎換気口は、いつの間にか蓋が外れて猫やネズミ入ってたりするんだよなあ。どっちでもきっちり施工されていれば問題はない。かえって基礎パッキンはズレが発見しやすくていいんじゃないか？
  • 基礎パッキンの方が基礎の切り欠きしなくてよいので、基礎強度的には多少安心です。
  • 本当かどうかはわかりませんが、聞いたことあることを3点。

1. 基礎パッキンによる開口は上部となるため、どうしても下のほうの隅の空気が入れ替わらなくなる。だから一条なんかは基礎パッキン＋開口にしている。
2. 地震が来ると基礎パッキンが基礎を砕く。
3. 基礎パッキン自体の長期耐久性が検証されていない。そういう私はステンレスの基礎パッキンで建てる予定。もし上で書いたことが本当だったとしても、対処可能と思いますので。

• • 我が家を建ててくれた大工さん曰く。基礎パッキンの家の床下は、夏は暑くてたまらん！そうです。開口換気は鉄筋の配筋が面倒らしいです。早い話が、基礎パッキンの基礎は熟練の技術が無くてもきちんと強度の出る基礎が出来ると言うことですね。基礎パッキンの換気効果の報告書。本来ならば着いている水切りの板金、無しで検証されてます。本当のところは、どうなのかな？
  • 基礎パッキンの家ですが夏は床下涼しいですよ。どんなに暑い日でも床下点検口を開けると、ひんやりした空気が流れてきます。ただし戸建は一軒しか持っていないので、開口換気と比較したわけではありませんが。
    • 基礎パッキンは簡単に家を作るためにできた技法というのは確かにそうだ。でも簡単にできる＝失敗が少ないということもいえるので、一概に否定できることでもない。基礎に穴が開かないので、強度的には間違いなく基礎パッキンの基礎が有利。ただ低層部の換気がしにくいのも構造的には納得できる。02さんの"どっちでもきっちり施工されていれば問題はない。"が正解だと思うが、個人的には基礎パッキン派だなぁ。まして防湿シートを敷いてれば、そんなに換気量に固執することもない。固執するなら強制換気を入れればいい。
    • ステンレスの方が基礎コンクリートにダメージを与えやすいのでは？コンクリに接する面積が小さいほどダメージは大きいよ。パッキン自体の耐久性や強度は優れていると思いますけどね。柔軟性のない金属の場合、一旦大入力がかかって変形すると潰れたまま元に戻らないからアンカーボルトを介して基礎と土台にトンでもない負担をかけることになると想像します。
  • パッキンですが、以前の短いパッキンを使用すると強度の偏りが出るのは事実です。わかってる建築屋は、ロングサイズの全面敷き詰めタイプを使ってるはず。あー、それといろいろぼやいてる一級建築士がいるようですが あの人、情報の一部を紹介しているだけで こんな情報もある、あとは自分で調べろってスタンスでしょ。あれだけ読んで全てだと勘違いすると損ですよ。珪藻土の話しなんか情報のほんの一部だけだしね。話がずれました。通気についてですが、丁寧な仕事をして無いと通気が阻害されるケースがあります。調査の仕事をしていて、床下にはしょっちゅう潜るんですがどちらかというば、通気口タイプより風通しがいいです。ですが、ちっとも風が来ないケースがある。ようするに、基礎の化粧塗りが原因です。モルタルを塗り上げていく際に左官屋が、コテで押して余ったモルタルを水切り下で盛り上げている場合や面倒だから、上まで塗ってしまう場合があるからです。完全に塗りつぶれている家も検査した事があります。一般の人が気付きづらい瑕疵ですが、以外に多いです。

要注意ですね。それと、さっき別スレに書いたんですが壁倍率にとらわれて、地震で倒壊したケースの建物が多いため免震が今進んでる？ってセミナーもありましたしパッキンいいと思いますよ。少なくとも、当社では全棟基礎パッキンです。

• 質問です。３年前に建売で購入した家。床下を点検したところ基礎パッキンが土台と基礎の間から数センチずれていました。慌てて、当て木をして金槌で叩いたらある程度戻りました。もともとずれていたのか、地震、沿道を通行する車の振動、その他経年変化、土台の木材のやせ等でずれたのかわかりませんが、基礎パッキンはアンカーボルトで固定されていない部分は土台と基礎の間に挟まっているだけなのが普通なのですか？仮にずれて外れればその部分は基礎から浮いた状態になりますよね。現在施工業者に確認を取っている状態ですが、あんな２センチ程度のプラスチックで３階建ての家が支えられている自体不安なのに、簡単にずれてしまうような状況は不安です。お詳しい方、教えていただけたら幸いです。
  • 基礎パッキンが必要な箇所は検索すればすぐ分かりますよ。たとえば↓。

　http://realestate.yahoo.co.jp/docs/myhomeguide/03_75_16.html

• • それぞれの位置に入れるべき理由はあるのですが、重要度が違います。荷重が掛かる部分は大切です。もともとパッキンを多目に入れているだけで、あまり重要では無いパッキンなら多少ずれても問題はありませんよ。そもそも荷重が掛かっているパッキンが簡単にずれる訳はありません。あまり神経質になる必要は無いと思います。ご心配なら力学的な知識がある人に見て貰うと良いと思います。パッキンがずれることよりも深刻なのは必要な場所にパッキンが入っていない場合です。
  • プラスチック、プラスチックって駄目なものの様に言うがプラスチックにもいろいろあってすべてが同じではないよ。材料により全く特性が違います。基礎パッキンに使われている材料はそんなに柔ではないですよ。神経質になる必要なしです。
• 教えて下さい、建売を購入して入居後１ヶ月、床下を点検したら基礎パッキンが土台からずれるどころか簡単にはずれるところが数箇所ありました、なかにはただ間に入ってるだけで隙間がある所も・・さすがにこのままではまずいので施工主に相談したいと思いますが、どのような工事を要求すればよろしいてしょうか？また今後予想される不都合等教えてもらえませんでしょうか？
  • 基礎工事に関し、精度はプラスマイナス３ミリ以内と規定されています。理想は全ての基礎パッキンに加重が掛かることが望ましいですが、現実は何個か当然動きます。現状で大丈夫なのでご心配なく。
• 東北部のオール電化断熱工法の場合、開閉式の床下換気口は冬季の間は締め切れますが、基礎パッキンは常に通気状態なので不向きでしょうか？それとも基礎パッキンでも冬季塞ぐ商品とかでてますか？
  • 基礎パッキンで閉じれるのは見たことないけど、基礎断熱ならOKなのでは・・もちろんきちんとした工法で無いとだめですけど。床下換気の開閉はソーラーサーキット工法などが有名ですけど不要説もあるんですよね。また開いた状態では、２４時間換気が正しく換気できないデメリットもあるとか・・
• 昨年、２００８年に、新築住宅を、請負基礎パッキン工法を、ロングで、施工しました、夏は涼しくて、非常に快適だったのですが、冬は、床が冷たくて廊下や、一階の床に絨毯を、引かないといけないうほど寒いそうです。参考に、土台１２０×１２０ヘムファー大引きも、同じ、米松の垂木４５×６０、尺ピッチで、根太に施工し断熱材２５ｍｍの、スタイロを、根太の間に敷き詰めました、針葉樹合板１２ｍｍを、捨て貼りし、１２ｍｍの、カラフロワー　（ｙｋｋ）製を、貼りました。床下は、基礎パッキンは、乾燥していて、空気が循環して、夏でも、ひんやり寒いくらいです。潜った時間天気も関係があると思います。　２００８年６月頃ちなみに午後４時ごろ晴れ　大分市。私は、建築のリフォームで、床下も、時々もぐりますが、在来よりは、空気は循環していると思いますが、暗くて閉塞感があるので、慣れない人は、熱く感じるのかも。外壁も、通気工法で、サイデイング貼り、ステン金具工法でした。サッシは、ＹＫＫの、全室ペアーサッシ、中連サッシ以上は、軽量雨戸サッシ付にしています。断熱材は、グラスウール５０、壁用　ロックウール１００ｍｍ　グラスウール１００ｍｍ天井用に使いました。構造用合板２８ｍｍを、併用して、今後は、あったかい床を、研究して御施主様に喜んでもらいたいと考えています。私のようなミスの内容に、気を付けてください。
  • 悩むも研究する必要もなく、寒いのは、断熱が悪過ぎだからです。それでは、20～30年前のレベルです（ペアガラスを除いて）。次世代省エネ基準の目安に示されているくらいにすれば良いです。ペアガラスでも、ただのアルミサッシにただのペアガラスでは安い建売レベルです。窓から冷気落ちてきて床が冷えます。最低、アルミ樹脂複合サッシにLow-Eペアくらいを使わないと駄目です。
• 先日、近所の一戸建て建築現場で基礎の上に基礎パッキンを全面ではなく、表面積にして約半分くらいしか敷いていないのを見たけど、これって大丈夫なのでしょうか？当然、基礎パッキンのない部分は空洞です。
  • 基礎全周に敷かないのはそうゆう仕様の商品であれば全く問題ないです。そもそも当初は指定箇所（主に加重を受ける所）だけ敷いて使用する物として発売された商品です。指定箇所に敷く仕様のものはあまりにも施工不良（指定箇所にパッキンを入れない）が多かったために。基礎全周に敷く仕様にすれば施工不良は無いという考えから開発された商品です。基礎全周仕様（ロング）はまぁ大八さんの頭に併せて考え出された商品ということですね（笑）
  • 独立型基礎パッキンと連続型ロング基礎パッキンでは独立型のほうが耐力がある。本当は連続パッキンでも応力が集中する箇所では独立パッキンを使ったほうが良い。独立パッキンでもきちんと柱の下や応力の集中する箇所などへ施工できるなら問題ない。
• パッキンって通気のためのものですが、連続型パッキンって、通気性が悪くならないのですか？
  • 丁寧な仕事をしている所は、風呂場廻りや玄関土間廻りには冷気が室内に入らないように気密パッキンロングを使うんだよ。（基礎パッキンロングに気密テープが付いている物）今はお風呂場等の湿気が出るところ専用に断熱除湿基礎パッキンもあるよ。浴室あったかセットを使っていれば良心的だね。ついでに基礎パッキン工法の留意点は基礎内部に通気を確保する為に、防鼠付き水切りでない普通の水切りを使った場合、基礎から水切りまでの空間が10ｍｍ以上確保されてないと、通気阻害になっちゃうんだ。
• 基礎パッキンの利点は、何よりシロアリ対策だと思います。基礎天板より下に開口部が無いので 基礎高さの分だけシロアリ避けが可能です。同様に地表付近の湿った空気の流入も防げます。次に開口部を設ける事による強度不足、ひび割れ等を防ぐ事もあります。また、しっかりした施工業者であれば、外周部以外の基礎には 基礎パッキンと基礎開口部の併用による通気をします。高温多湿でシロアリも盛んな地域では、究極的には何処かの神社の様に 基礎を配せずに、杭の上に家を建てるのが理想なのかもしれませんね。
• 基礎パッキン構造の欠点は通気用の穴から虫が入ってくること。３～５年で床下に蚊の死骸がいっぱい溜まるよ。でも生活には支障ないからどうでもよい欠陥だね。
• うちは基礎パッキンと通気口の両方使うそうだ。前は基礎パッキンのみに移行したんだけど、通気性がイマイチらしいので最近はそうしたそうな。基礎パッキンはどちらかというと 土台を基礎コンクリートから浮かすのが目的だってさ。
  • 正しいと思う。シロアリ業者の床下点検で、基礎パッキングは予想外に風が通っていないという話はよく聞く。たしかにコンクリから浮かすメリットはあるね。
  • 必ずしもいい方法とは思えない。換気量のために基礎パッキンと換気口の両毛の欠点を抱えることになる。
• ステンのパッキンで縦揺れ来たらヤバいかね？耐久性はステンが良さげなんだが。
  • 浮く地震は一応、ないとされてるから大丈夫。縦揺れで浮くような力でもボルトで固定してるから離れないはず。縦揺れは問題ない、横揺れが問題、家が斜めになる力が働き、強ければボルトを引きちぎる。

逆ベタ基礎はどうなの？

• 検討中の工務店は逆ベタ基礎を使っているとの事ですが、正直逆ベタ基礎工法はどうなのでしょうか？ 白蟻被害がかなり心配なのですが…
  • 逆ベタ基礎。べた基礎の逆の形状をした形からこの言い方がされます。配管を基礎内に入れてしまうと、後のメンテナンスが大変です。また、建物の外周部のみなしか立ち上がりが無い基礎は危険な基礎となる場合があります。コンクリートの打設が1回で済む為、どちらかというとローコスト対策で行われている事が多いですね。白蟻被害ですが どんな強固な基礎でも白蟻はやってきます。白蟻は何でも食べます。木、プラスチック、ケーブル類 コンクリートも食べはしませんが、削ると言う事をします。
  • コストパフォーマンスがいいのは、ある程度普及してきて競争・量産効果が現れたモノだよね。そういうのは例がたくさんあるだけに、長所短所もわかりやすい。で、基礎についてみれば何がそれに当たるかと言うと、やはり普通のベタ基礎だと思う。逆ベタもいいところあるんだろうけど、例が少ないのが正体をわかりにくくしていて困る。施行元にしてみりゃ他社と差別化したいという思いがあるのかしれないが、正直施主にとってみればありがたくない。
  • センチュリーホームが逆ベタ基礎でした。基礎梁（普通のベタ基礎の場合は立ち上がりになる）がきちんと設置されていなければ、中央部が下って床鳴りの原因になります。これが発生してからの補修は出来ません。建物の寿命が１５年から２０年程度と思っていらっしゃるならローコスト、逆ベタ基礎でもよいかと思います。３０年から５０年と長期間で考えていらっしゃるなら普通のベタ基礎をお勧めいたします。
    • センチュリーホームは長期優良住宅仕様に数年前になり逆ベタ基礎からベタ基礎に変更に変わりました。耐震性は逆ベタ基礎の方が上だそうです。でも床下メンテナンスが出来ないと長期優良住宅の認定が受けれないので変更になりました。
    • 世界的には逆ベタが一般的です。店舗、マンション、公共施設、みんな床下はありませんよ。施工方法が違うだけなのです。
• ３年住んでますが床が少し固いくらいで後は何の問題もありませんよ。
• 床下のトラブルが無い限りは大差無しだと思います。
• ベタ基礎より夏涼しく冬暖かいですよ。
• ウチは逆ベタです。逆ベタにした理由は、蓄熱式の床暖房にする為です。それがなければ、特にする理由は無いと思います。床暖房なしで逆ベタにすると冬は床が冷たくて、論外です。(コンクリート直張りの場合)夏は冷たくて気持ちいいです。コンクリート直張りの床は確かに固いですが、なれれば特に気になりません。むしろ、直張りでない２階の床が頼りなく感じます。床下のメンテナンスは出来ません。でも、上水は、サヤ管式にすれば、良いかと。下水は、地中埋没ですから、多少漏れても気にしない。とタカをくくっています。リスクやコストを承知でやるのなら、楽しめると思います。
• 湿気が心配なのはベタ基礎でしょう。床下空間の絶対湿気量は素人でも判断つきますよね。ベタ基礎の床下ないの喚起は基礎パッキン工法ではほぼ不可能。あと強度の問題。ベタ基礎は人通口ありますよね？あれを構造計算してる住宅会社は一握りですよ。逆ベタの場合は地中梁になるので強度面ではかなり上。はっきり言ってベタ基礎と言ってる会社のほとんどは偏心布基礎にあたります。一度担当者から詳しく話を聞くことをおススメします。
• 蓄熱式床下暖房にするなら逆ベタは不利。速熱式なら逆ベタが有利。
• ベタ基礎で深夜電力利用の蓄熱床下エアコンを実施してるけど、ベタと逆べたの暖房での有利不利の理論が分りません。

詳細な説明をお願いします。

• • 逆ベタの場合、蓄熱体に直に接触することになります。一見効率良さそうに見えますが、直に接触することで床の体感温度差が大きくなり、決して快適とはいえません。ベタ基礎の場合、床下空間を通じて接触しますので床の体感温度差が少なくなり、より快適な室内空間が得られます。夜間蓄熱という方法を活かすためには、蓄熱した熱を長時間にわたり、翌日の深夜まで均等に放出することが大切なのです。逆ベタ基礎の直接放出は、ベタ基礎の間接放出と比べ、翌日の深夜まで均等に放出することに関して不利と言えます。一度、24時間連続で床表面温度を測定すればわかることです。
• 逆ベタの後々の給排水の取り回しや変更を、どの様に行うのか気になる。
  • 逆べたではないが床下の高さを高くするために土台より根太を500ｍｍ位上にして床を貼っている。配管類は床から吊り下げて有る、外に出す配管も土台と根太の間から出している。メンテ性が良いです。外張り断熱基礎には基本的には穴がなく障害物がないので良い収納になってます。逆ベタで床下を確保するために床を上げる意味が有るかは？
• うちは逆ベタ基礎です。床下と基礎の間の通気性はとても良く、湿気は溜まり辛いと思います。床暖房にしなければ固くないです。ころんでも怪我しません。デメリットは将来のリフォームでキッチン、お風呂、トイレの場所変更ができない。
• 建てるときは、残土処理費用がかからない。普通の４０坪位の一軒家なら、ベタ基礎に比べて数十万安くなる。夏はあまり感じない。冬は床暖房の蓄熱部分になる。朝と晩の各１〜２時間の運転で快適。床の硬さはクッション材を挟んでいるので感じないなぁ。ゴキブリなどの害虫がいないのもメリット。
• 逆ベタだと白蟻に強いです。コールドジョイントが無くなるから。被害を受けた時に確認はしづらいけどね。
  • それをシロアリに弱いという
    • 逆ベタ基礎を採用した場合、どこから浸入する可能性があるのか列挙してもらいましょうか。
      • 配管の隙間。コールドジョイントがないので配管の隙間だけです。しかも、サヤ管とコンクリの隙間はベタ基礎のコールドジョイントレベルの延長ではないのでかなり確率が低いです。配管とサヤ管の間が最も危険でしょうね。因みにコンクリ邸では、サヤ管部に、はタケロックの粘土状になるものを施工し、更に液体も散布しています。白蟻の浸入路がハッキリしているので対策は容易ですね。まだ、メリットがない！！の一言がでています、論理的思考能力に欠けた幼稚な方がいらっしゃるようなので質問を続けましょう。内容を伴わない話をするのが得意なんですかねぇ。
        • 結論を忘れていましたが、白蟻浸入のリスク自体は、圧倒的に逆ベタの方が少ないです。普通のベタ基礎だと全方位から浸入される恐れがありますからね。
          • コンクリは侵入リスクが低いことしか考えていないようだけど、白蟻対策のメリット・デメリットを考えるなら侵入リスクはゼロではないからメンテが重要で、トータルで論じないと意味がない。
            • その通りです。床下から浸入された場合の被害を受けた箇所の特定が難しいです。しかし、事実として素の状態で逆ベタ基礎は、白蟻被害は受けにくいということです。そして対応策もこうじやすい。守るべきところがハッキリしているのだから。まあ、浸入路は床下からだけではありませんが、そうなると同条件付ですからね。加圧注入でもした方が良い。
              • メンテナンスの考え方の違いですが、予防策としてのメンテナンスが容易で効果的でローコストなのは比較するまでもなく逆ベタです。例えるならば、強固で隙のない壁です。外と行き来するために門が有りますが、それも厳しく厚い門です。守る側は、その厚い門を集中的に守ればよいわけです。自分でも容易に出来ます。今は高性能で触れただけで根こそぎ道連れに全滅させるような防蟻剤がありますから。しかも、哺乳類には塩レベルの害しかない。翻って、ベタ基礎は隙だらけの壁です。

なので、守るべき対照が大きい。つまり予防策としてのメンテナンスは面倒くさく、非効率的で高コストです。業者に依頼するしかありませんしね。ただし、被害を受けても対応しやすい。事後対応のメンテナンス性は素晴らしいです。

• 白蟻駆除業者ブログより "設計された方は、逆ベタ基礎はシロアリの侵入できる場所がないからと思っておられるでしょうが、シロアリはそんなに甘いものではありません。土台も桧（ヒノキ）が使われていますが、耐蟻性木材ほどあてにならないものはありません。ましてや逆ベタ基礎は蓄熱作用で暖かいというメリットが、シロアリにとって好都合なものとなっています。"
• 欧米でも、基礎のタイプのメリット・デメリットは、よくあるトピックです。
  • 逆ベタだけじゃないよね。

　https://www.google.co.jp/search?q=House+Foundation&hl=en&tbo=d&...

• • 例えばこんなふうに、メリット・デメリット。。

　http://www.kompareit.com/homeandgarden/construction-compare-house-foun...

• 逆ベタ基礎は、地熱を利用できる。耐震性確保がし易い等のメリットがあるが…

1. コンクリートが数年かけて乾燥収縮し、有害なひび割れ（構造的・耐久性的危険、及びシロアリ侵入要因）が出尽きるまでには、3～4年かかる点。
2. 結露や外的要因等により発生した水分、湿気の乾燥に十分な空間が確保できないため、腐朽菌の発生要因となる点。こういった事象に対して、目視調査、メンテナンス等が出来ないため、逆ベタ基礎は、長期的に見ると危険な工法と言わざるを得ない。

基礎の欠陥？について 写真あり

• ベタ基礎で建設中なのですが、２日前に型枠が外れ様子を見に行ったのですが、写真の様に内側の上部ほとんどの面にクラック、立ち上がり部分が隙間だらけ、一面ジャンカだらけ、ホールディングボルトが中心に刺さっていなく水平でないとうの問題がある様に見えるのですが、補習が必要ない範囲内でしょうか？詳しい方助けてください。
  • 大手なら解体してやり直すレベル（付き合いのある大手３社の監督の話） 中小ならモルタルか塗装でごまかすと思う、基礎から見ると木造だと思うけど材木の穴を大きめの明ければ特に問題はないと業者は言うと思う、ヒビは収縮して起きた１㎜以下のヘアークラックでコンクリートでは普通の事ですと言うかな？
    • 詳しくありがとうございます。先ほど電話で確認してみたのですが、まだ仕上げ前なので問題ないです。との事でした。強度が足りるのか不安になります。
  • クラックは年数経つと大きくなって鉄筋が錆びて爆裂するよ、木造なら直ちに問題はありません（10年の保証期間）と言う事
  • 地盤の液状化とか洪水や津波は別として、建物の耐震強度は十分なのに基礎そのものの施工不良による強度不足で家屋が傾いたり倒壊したケースは聞いたことがない。ま、文句の一つも言いたくなる施工レベルではあるが、強度的にはそれほど心配することはないと思うよ。ただ、アンカーボルトが「田植え」だとしたら少し気になる。
  • 木造なら鉄筋が無くてもヒビが有っても震度５以下なら３０年は問題ないよ、それ以上は倒壊すると思う。３１１で築５０年の鉄筋無し２階建てで震度５強で被害無しだった、地盤は台地なので良いと思う
  • アンカーが垂直じゃないのは土台施工前にまっすぐできるので、問題ないです。ただ、これだけのクラックがきてるのはありえないです。ヘアークラックじゃなく、クラックですよこれ。お金払って建築士に見てもらって即作り直させた方がいいかと。完全に施工不良だと思いますが。
  • 基礎で横のクラックは縦より問題有るって聞いたことがある。
  • 業者、地震が来なければ問題ないレベル。第三者、普通はやり直しレベル
  • 鋼製型枠を使っている基礎業者ですね。床（底盤）のコンクリートを打ってから一旦ばらして組み立てする。その際の隙間からコンクリート成分が漏れ出すので、接合部に隙間が生じる。水平のクラックはコンクリートが固まる過程で沈下する際に起こる現象。防ぐ手立てはあるのにやってないからこういうことが起こる。施工レベルは低いですね。低いレベルでやり直しても解決策にはなりそうにないですね。おそらくモルタルで仕上げて終わると思うので、クラック部分にエポキシ樹脂を注入してもらった上で、仕上げもモルタルでなく樹脂系での仕上げの対策をしてもらうのが妥協策かな。アンカーボルトは田植えでしょう。垂直に是正するのは当たりまえ。余談ですが、いまどき田植えでやってること自体が、意識が低いと思われます。

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  クラック（2016-06-04）

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  クラック2（2016-06-04）

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  クラック3（2016-06-04）

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